Analyse approfondie : Audemars Piguet Royal Oak Concept Chronographe à rattrapante CFT Carbone

 Au premier abord, l’Audemars Piguet Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Date en carbone CFT semble familière. Elle arbore l’esthétique surdimensionnée, stylisée et moderne qui caractérise la collection Royal Oak Concept (ROC), avec ses protège-poussoirs audacieux et son cadran ajouré complexe. Cette nouvelle version se distingue par un boîtier en composite de carbone élaboré grâce à la technologie « Chroma Forged Technology » (CFT), qui confère au matériau à la fois couleur et luminosité. Toutefois, la ROC Split-Seconds ne se résume pas à un simple chronographe Royal Oak ; elle doit sa singularité au calibre 4407 qu’elle abrite. Lancé en 2023 avec le modèle en titane, ce mouvement manufacture de dernière génération est un calibre à rattrapante particulièrement innovant. L’ingéniosité de ce mouvement réside dans le fait qu’il combine un chronographe à rattrapante intégré — dans la plus pure tradition horlogère — avec un système de remontage automatique, une prouesse rendue possible grâce à un mécanisme breveté d’une grande élégance.Montresclonesvente possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

La toute première Royal Oak Concept, lancée en 2002 et conçue en Alacrite, était une montre imposante et lourde. Depuis, le design de la Royal Oak Concept (ROC) a été affiné pour la rendre plus légère et plus agréable à porter, grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux. La ROC à rattrapante est sans doute, à ce jour, le modèle le plus confortable. Bien qu’il s’agisse d’une montre volumineuse, elle ne donne pas cette impression au poignet ; sa forme incurvée, qui rappelle celle d’un boîtier tonneau, épouse parfaitement le poignet. L’esthétique est typique de la gamme ROC : technique, audacieuse et moderne. Si j’apprécie ce design, je le trouve toutefois un peu excessif. C’est un style très actuel, mais je m’interroge sur la façon dont il vieillira. Paradoxalement, malgré l’imposant boîtier, le mouvement est fin pour un calibre d’une telle complexité. En réalité, le calibre 4407 est à la fois complexe, simple et ingénieux. Il parvient à intégrer un mécanisme de chronographe à rattrapante traditionnel au sein d’un mouvement à remontage automatique doté d’une masse oscillante complète. C’est une première dans l’industrie, car, en temps normal, une masse oscillante complète entraverait le mécanisme de rattrapante. La solution ingénieuse trouvée par Audemars Piguet consiste en un moyeu de masse oscillante extra-large et évidé, permettant au mécanisme de rattrapante de s’y loger parfaitement. Il existe d’autres manières de résoudre ce problème, mais l’approche d’Audemars Piguet, bien qu’atypique, se révèle tout à fait judicieuse， repliques de montres Omega Speedmaster.

Étonnamment, la ROC Split Seconds n’est pas si imposante. Avec un diamètre de 43 mm et une épaisseur de 17,4 mm, ses dimensions sont comparables à celles de la Richard Mille RM 65-01, qui constitue sans doute sa concurrente la plus directe. Bien qu’il s’agisse d’une montre volumineuse, elle offre un excellent confort au porté — nettement supérieur à celui des générations précédentes de la ROC. La courbure du boîtier renforce d’ailleurs son ergonomie. En réalité, le design — notamment grâce aux inserts en titane situés sur les flancs du boîtier — joue sur la perception de sa taille. Ces inserts, bien que purement décoratifs, confèrent à la montre une allure moderne et technique ; ils servent en outre d’encadrement aux poussoirs du chronographe ainsi qu’au correcteur GMT. Tous les matériaux composant le boîtier — carbone, céramique et titane — sont parfaitement mis en œuvre. L’usinage est précis et les finitions sont soignées ; les inserts en titane, par exemple, présentent un mélange de finitions : brossage linéaire, sablage et polissage miroir.

La carrure est entièrement réalisée en carbone CFT ; elle intègre toutefois une structure interne en titane qui abrite le mouvement, une configuration classique pour les boîtiers en composite de carbone. Cette conception permet également de fixer les éléments extérieurs — tels que les protège-couronnes, la lunette et le fond — à l’aide de vis. Bien que le carbone CFT s’apparente aux composites de carbone traditionnels — étant constitué de fibres de carbone noyées dans une matrice de résine —, il se distingue par deux aspects novateurs. Premièrement, le carbone est teinté avant d’être incorporé à la résine liquide (ici en bleu, bien qu’une grande variété de coloris soit envisageable) ; deuxièmement, des pigments luminescents y sont ajoutés. Résultat : les couches pigmentées du boîtier émettent une lueur bleue dans l’obscurité. Par ailleurs, selon Lucas Raggi, directeur de la recherche et du développement chez AP, le carbone CFT se révèle nettement plus dur que ses prédécesseurs ou d’autres composites de carbone classiques. Cela s’explique par le fait que la coloration réside au sein même des fibres de carbone, et non dans la résine, comme c’est généralement le cas pour les composites de carbone colorés. Dans ces derniers, une plus grande quantité de résine est nécessaire pour intensifier la couleur, ce qui a pour effet de réduire la proportion de carbone dans le matériau. À l’inverse, la composition du carbone CFT permet de conserver une teneur en carbone élevée.

Prise en main : Audemars Piguet Royal Oak « Jumbo » Extra-plate Squelette

 La Royal Oak « Jumbo » Extra-Plate Squelette 39 mm d’Audemars Piguet (AP) est une nouvelle variante séduisante d’une montre déjà très difficile à obtenir, célèbre autant pour sa rareté que pour sa lunette octogonale. Déjà déclinée par le passé en or blanc, la Jumbo Squelette revient au sommet de sa catégorie, dotée d’un boîtier associant titane léger et verre métallique massif (BMG) à base de palladium — un matériau qui confère à la lunette un fini miroir presque éthéré. Bien qu’elle ne soit pas une édition limitée, l’attrait indéniable de cette Jumbo Squelette la rendra particulièrement difficile à acquérir, même selon les standards habituels de la collection Royal Oak. Selon WatchCharts, la Royal Oak figure parmi les montres les plus recherchées du marché et constitue l’une des rares collections dont la valeur sur le marché secondaire dépasse systématiquement le prix de vente au détail. Avec son design emblématique signé Genta, sa finesse remarquable et son calibre de haute facture, on comprend aisément pourquoi.Montresclonesvente possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Commençons par les dimensions. En 1972, la Royal Oak était considérée comme large et plate selon les standards de l’époque ; toutefois, le qualificatif « Jumbo » semble aujourd’hui trompeur pour une montre de 39 mm. Par ironie, l’appellation « Extra-Thin » (extra-plate) prête elle aussi à confusion, mais pour une raison inverse : avec une épaisseur de 8,1 mm, elle est certes très fine, mais il existe désormais tant de modèles encore plus plats que ce terme paraît quelque peu dépassé. Si l’on fait abstraction des conventions de nommage historiques d’Audemars Piguet, la « Jumbo Openworked » présente des dimensions quasi idéales pour une montre de sport élégante : suffisamment imposante pour affirmer sa présence, mais assez fine pour se glisser discrètement sous une manche. Il s’agit, semble-t-il, de la taille minimale permettant d’intégrer le calibre automatique extra-plat de dernière génération de la manufacture ; et, peut-être précisément en raison de cette contrainte technique, ses proportions apparaissent parfaitement justes,montre replique TAG Heuer Monaco.

À ses débuts, la Royal Oak a fait sensation, car l’acier inoxydable constituait alors un choix audacieux, à une époque où les montres en or dominaient encore le segment du haut de gamme. Aujourd’hui, les montres de luxe en acier inoxydable ne surprennent plus personne ; pourtant, Audemars Piguet a continué à repousser les limites en explorant des matériaux audacieux et inédits. L’une des innovations les plus récentes de la marque en matière de matériaux est le BMG, un alliage composé à 50 % de palladium. Malgré une appellation qui peut prêter à confusion, il s’agit bien d’un métal — et non de verre — ayant subi un traitement thermique spécifique. Ce processus lui confère une structure amorphe, proche de celle du verre, tout en offrant une meilleure résistance aux rayures : 500 Vickers, selon Audemars Piguet. Le seul véritable inconvénient du BMG, à mon sens, est qu’il retient les traces de doigts de manière bien plus marquée que les autres métaux. C’est toutefois un compromis acceptable au regard de son aspect éclatant et de sa résistance accrue aux rayures ; mieux vaut simplement garder une chamoisine à portée de main.

Le calibre 7124 présente des centaines d’angles rentrants polis ; leur régularité témoigne des procédés mis en œuvre pour les réaliser. Prenons l’exemple du couvercle de barillet, un composant fourni par l’un des partenaires d’AP. Dans la plupart des montres, cet élément est purement fonctionnel, sans intérêt particulier. Dans le calibre 7124, AP l’a sublimé en y intégrant 48 angles rentrants de chaque côté — soit davantage que ce que l’on trouve, pour l’ensemble du mouvement, dans la plupart des calibres de haute horlogerie. La taille et l’uniformité de ces découpes — qui ne constituent qu’une infime partie de l’ensemble — offrent un indice sur la méthode employée. Les découpes sont d’abord réalisées par usinage, notamment grâce à une technique telle que l’électroérosion (EDM), qui permet d’obtenir des angles d’une grande précision. Cette préparation facilite les étapes de finition, permettant ainsi de réaliser plus rapidement le polissage manuel des angles rentrants. Le résultat est, pour le moins, incontestable.

Prise en main : Vacheron Constantin Overseas Tourbillon Cadran en titane rouge

 La toute dernière Overseas Tourbillon de Vacheron Constantin associe un boîtier en titane à un cadran rouge profond – rappelant le modèle à quantième perpétuel lancé l’an dernier – et met en avant le calibre 2160, doté d’une masse oscillante périphérique, de finitions raffinées et d’un tourbillon une minute à basse fréquence. Elle incarne l’excellence de la haute horlogerie industrielle, avec une conception haut de gamme, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. En août dernier, Vacheron Constantin a dévoilé deux nouveaux modèles Overseas à quantième perpétuel : l’un décliné en bordeaux, l’autre dans une esthétique « rose sur rose ». À mon sens, le cadran « rouge profond » – tel que le désigne Vacheron Constantin – s’accorde particulièrement bien avec le boîtier en or blanc, tandis que les touches bleu clair apportent une note élégante. Sur ce plan, rien n’a changé : la palette chromatique est toujours aussi séduisante, mais la montre se révèle désormais plus légère grâce à son boîtier en titane, tout en étant animée par un mouvement encore plus impressionnant,montre replique TAG Heuer Monaco.

Si le mouvement de l’Overseas Perpetual accuse un certain retard par rapport à la concurrence, celui de l’Overseas Tourbillon se révèle plus compétitif : il soutient la comparaison avec les modèles Tourbillon de la collection Royal Oak et s’impose, par défaut, face à une Nautilus Tourbillon qui, elle, n’existe tout simplement pas. Cela étant dit, le modèle ne peut guère être considéré comme une « bonne affaire » dans son segment, son tarif se situant à un niveau comparable à celui des prestigieuses Royal Oak Tourbillon d’Audemars Piguet. Toutefois, si l’on fait abstraction du prestige de la marque pour se concentrer exclusivement sur le produit, ce positionnement tarifaire apparaît tout à fait justifié. Le boîtier de l’Overseas bénéficie d’une conception et d’une finition de grande qualité, bien qu’il soit un peu moins complexe que ceux proposés par Audemars Piguet ou Patek Philippe. À cet égard, le bracelet se montre encore plus impressionnant que le boîtier lui-même : ses arêtes intérieures, parfaitement nettes et polies miroir, dessinent le motif de la croix de Malte — une réalisation sans doute très exigeante, tout particulièrement lorsqu’elle est exécutée en titane.Montresclonesvente possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Le boîtier est par ailleurs doté d’une lunette vissée (le motif en croix de Malte sur la lunette remplit ici une fonction technique), d’un fond vissé et d’une couronne vissée, garantissant une étanchéité de 50 mètres – une valeur qui surpasse désormais celle de la Nautilus. Le mouvement est en outre protégé par une bague en fer doux, un dispositif anti-magnétique qui ne dissimule pas le mécanisme. L’une des caractéristiques marquantes de cette génération de modèles Overseas est le système de changement rapide, qui permet à l’utilisateur de remplacer le bracelet en quelques secondes, sans risquer d’érafler le boîtier avec un outil pour barrettes. À cet effet, Vacheron Constantin accompagne ce modèle — tout comme bon nombre de ses homologues — d’un bracelet métallique et de deux bracelets supplémentaires. Dans ce cas précis, il s’agit de bracelets en caoutchouc (rouge et blanc) qui partagent une même boucle déployante en titane.

Prise en main : IWC Portugieser Chronograph Ceratanium

 IWC a entamé l’année en offrant une nouvelle allure spectaculaire à un grand classique : la Portugieser Chronograph Ceratanium. Forte de près de 30 ans d’existence mais demeurant intemporelle, la Portugieser Chronograph se pare ici d’un style entièrement noir et d’un boîtier en Ceratanium. Cette édition limitée, séduisante mais onéreuse, résume à elle seule les forces et les faiblesses de la marque. Entre le milieu et la fin des années 2000, le look « tout noir » constituait l’une des tendances majeures de l’horlogerie ; une mode initiée par Hublot, alors au début de son renouveau sous l’impulsion de Jean-Claude Biver. Les montres entièrement noires étaient omniprésentes, tout en restant très prisées — certaines se revendant même bien au-dessus de leur prix catalogue. La Portugieser Chronograph Ceratanium arrive avec deux décennies de retard sur cette tendance, et sans doute trop tôt pour la suivante. Il n’en demeure pas moins que cette montre est séduisante en soi, bien que son tarif soit élevé comparé à celui de la version standard.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.


Il s’agit, pour l’essentiel, d’un chronographe Portugieser entièrement vêtu de noir, doté d’un boîtier en titane revêtu de céramique. On y retrouve tous les atouts qui font le charme de ce modèle : un design symétrique, des proportions harmonieuses, une grande finesse et un style affirmé, malgré sa simplicité. L’habillage intégralement noir renforce ce design, s’accordant parfaitement avec ses lignes épurées. Si, sur le plan esthétique, l’ensemble est cohérent, le mariage entre cette finition « tout noir » et l’esprit de la Portugieser — une montre habillée d’inspiration historique — peut paraître conceptuellement discutable. Malgré ce décalage, ce chronographe en « Ceratanium » est réussi et très agréable au poignet. Plus largement, cette montre illustre à la fois les forces et les faiblesses d’IWC. La marque possède un répertoire de modèles très appréciés, voire iconiques, un catalogue de mouvements « manufacture » de bonne facture, et une réelle maîtrise des matériaux de boîtier. Toutefois, elle décline à l’infini les mêmes thèmes ; par ailleurs, ses calibres récents privilégient l’industrialisation à l’ingénierie pure, ce qui fait perdre à la marque un peu de son prestige et de sa capacité à surprendre.

IWC utilise le Ceratanium depuis plusieurs années, bien que, jusqu’à présent, ce matériau ait été réservé à ses montres de la collection « Pilot ». Le Ceratanium est, en réalité, la dénomination commerciale choisie par IWC pour désigner un titane revêtu de céramique. Si d’autres marques — dont Panerai, société sœur d’IWC — ont également eu recours à des métaux traités de manière similaire, IWC figure parmi les principaux utilisateurs de ce matériau, qu’elle décline sur une demi-douzaine de modèles. Le Ceratanium est obtenu en chauffant du titane dans un four ; ce processus génère naturellement une couche d’oxyde de titane à la surface du métal. Cette couche confère au boîtier sa finition noire, tout en renforçant sa résistance aux rayures. À distance, le Ceratanium est indiscernable de la céramique noire, mais il conserve la légèreté du titane, offrant ainsi une sensation très agréable au toucher.La Portugieser Chronograph est, avec ses 41 mm de diamètre et ses 13,1 mm d’épaisseur, une montre déjà relativement compacte — elle était considérée comme surdimensionnée selon les standards des années 1990 — et sa finition entièrement noire la fait paraître encore un peu plus petite. Elle se fait ainsi discrète au poignet, évoquant davantage une montre de sport ou un modèle d’inspiration militaire.

Prise en main : Horloge de bureau Rolex Submariner Date, réf. 909010LN

 À la fin de l’année dernière, Rolex a dévoilé sa gamme d’accessoires, composée d’une sélection de boutons de manchette et de l’horloge de bureau « Submariner Date » (réf. 909010LN). Fidèle au style habituel de la marque, ces nouveaux accessoires arborent un design sobre ; l’horloge de bureau reprend, pour l’essentiel, le cadran d’une Submariner, agrandi à 80 mm. Mais, comme toujours chez Rolex, la réalisation est remarquable. Cette horloge de bureau Submariner constitue un objet de mesure du temps impressionnant. La qualité d’exécution est de premier ordre, avec des finitions et un assemblage irréprochables, tandis que le mécanisme — ou, plus précisément, le système électronique — se révèle très élaboré : le mouvement à quartz intègre un calendrier perpétuel sur 400 ans et, fait surprenant, bénéficie de finitions décoratives.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

L’horloge de bureau Submariner est un objet impressionnant : imposante, lourde et manifestement très bien réalisée. Il faut la voir — et la prendre en main — pour en apprécier la qualité de fabrication. Des éléments tels que le boîtier en acier brossé (qui, par ironie, n’est pas étanche), l’insert de lunette gravé et le mouvement décoré témoignent d’une grande précision dans la fabrication et les finitions. Il s’agit d’une création industrielle magnifiquement exécutée. Cela dit, son design manque d’originalité : il ne s’agit, en somme, que du cadran d’une Submariner agrandi à 80 mm. Les amateurs du modèle seront toutefois comblés, car Rolex a reproduit les détails de la montre-bracelet avec une grande finesse, jusque dans le réhaut gravé entourant le cadran et la minuscule couronne insérée dans la mention « Swiss Made ». Heureusement, la mécanique interne se révèle plus élaborée que le design extérieur. Le calibre 8335 indique l’heure et la date ; cette dernière repose en réalité sur un calendrier séculaire — un calendrier perpétuel programmé pour les 400 prochaines années. L’horloge prendra donc en compte, durant les quatre siècles à venir, les variations de durée des mois, sans nécessiter le moindre ajustement. La sophistication technologique de son mécanisme électronique s’accompagne d’un haut niveau de décoration, qui, bien qu’industrielle, demeure séduisante.

La sophistication du mouvement aurait pu permettre de concevoir un cadran bien plus intéressant ; c’est là une occasion manquée. Rolex travaille toutefois sur des horloges de bureau plus fascinantes ; ce modèle inspiré de la Submariner pourrait donc n’être qu’une première incursion, empreinte de prudence, dans une nouvelle catégorie de produits. Si l’horloge fonctionnant par gravité venait un jour à être commercialisée, elle serait assurément bien plus onéreuse que ce modèle Submariner. Bien que cette horloge de bureau à quartz puisse paraître coûteuse, sa qualité de fabrication et son mouvement de haute technicité en font, en réalité, une proposition raisonnable. Malgré les inévitables plaisanteries sur les « montres de bureau » (ou « desk divers »), cette horloge Submariner n’est pas étanche – ce qui est tout à fait logique. Elle se distingue néanmoins par une construction d’une robustesse exceptionnelle. Entièrement habillée d’acier brossé, à l’instar de la montre-bracelet Submariner, elle affiche un poids conséquent. Son poids, tout comme ses finitions, lui confèrent une agréable présence tactile ; elle donne, une fois en main, une impression de solidité remarquable.

La nouvelle TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport Twin-Time

 La grande réussite de la Carrera Chronograph Extreme Sport réside dans sa capacité à préserver l'essence même du design qui a rendu la Carrera immédiatement reconnaissable, malgré son cadran squeletté et son esthétique revisitée. L'ADN de la course automobile constitue le cœur de l'identité de la Carrera. Comme chacun le sait, les modèles originaux servaient à chronométrer des compétitions automobiles ; la fonction chronographe revêtait donc une importance capitale pour la collection. La célèbre échelle tachymétrique sur la lunette, les poussoirs de type « piston » et la disposition à trois compteurs ont tous été conservés dans la gamme Chronograph Extreme Sport, afin de renouer avec les racines du modèle. Avec cette collection, TAG Heuer réinterprète l'héritage « course » de l'emblématique Carrera sous un angle moderne axé sur la performance, répondant ainsi aux attentes actuelles en matière d'innovation technique, de matériaux audacieux et de fonctionnalité. En lançant la gamme Extreme Sport, TAG Heuer propose une version plus robuste et avant-gardiste de la Carrera, poussant la collection vers de nouveaux sommets.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Matt a eu l'occasion d'essayer l'un des tout premiers modèles Carrera Chronograph Extreme Sport, un mois seulement après le lancement de la collection l'année dernière. Ce qui l'a particulièrement séduit, c'est ce design audacieux qui l'a conquis dès le premier regard. Et pour cause : le modèle qu'il a testé associait magnifiquement l'or rose à des touches de noir. L'alliance du noir et de l'or est saisissante lorsqu'elle est maîtrisée, et TAG Heuer a réussi un coup de maître, notamment grâce à l'architecture du cadran en noir contrastant avec la mécanique du mouvement en or située en dessous. Ce modèle a établi une nouvelle référence pour la gamme Carrera, prouvant que TAG Heuer savait faire évoluer la collection vers un style plus audacieux et contemporain tout en restant fidèle à ses racines liées à la course automobile.

Lorsque j'ai découvert pour la première fois cette nouvelle version de la Carrera Extreme Sport, c'est immédiatement le choix des couleurs qui a attiré mon attention. J'avais eu le privilège de prendre en main la TAG Heuer Carrera Date Twin-Time pour un essai ; si je la considérais comme une excellente montre de voyage, c'est l'association du vert et du blanc qui m'avait le plus marqué. Cette combinaison de couleurs est désormais devenue une signature pour les modèles arborant l'appellation « Twin-Time », comme en témoigne cette dernière Carrera Extreme Sport Twin-Time. Ce qui confère à la Carrera Extreme Sport Twin-Time une esthétique plus raffinée, c'est bien entendu l'architecture de son cadran, magnifiquement réalisée par TAG Heuer sans jamais tomber dans l'ostentatoire. C'est le genre de détail qui captive le regard — comme cela a été le cas pour moi — et qui rappelle pourquoi la Carrera demeure une telle icône. Elle parvient à conjuguer profondeur technique et harmonie visuelle d'une manière que peu de chronographes sportifs modernes égalent.

Prise en main de la nouvelle TAG Heuer Carrera Astronomer

 Tout en conservant l'essence de la Carrera, TAG Heuer prend ici une nouvelle direction et hisse la collection au-delà de la simple montre de sport. Lorsque j'ai porté cette montre pour la première fois, elle ne m'a pas évoqué une Carrera classique, mais plutôt une pièce issue d'une marque spécialisée dans les montres de sport haut de gamme ou élégantes. À mon avis, cela tient principalement au nouveau bracelet « grains de riz », qui confère à la Carrera Astronomer une allure plus habillée. S'y ajoute un cadran argenté finition soleillée, agrémenté d'une complication de phase de lune unique en son genre. C'est le genre de montre que l'on imagine parfaitement porter lors d'un dîner raffiné ou d'une soirée habillée — associée à une belle veste, elle s'y intègre à merveille. Alors que la plupart des autres Carrera s'inscrivent résolument dans la catégorie des montres de sport, celle-ci se situe à la frontière entre le style sportif et l'élégance classique. Ses dimensions sont bien pensées : en adoptant le boîtier Carrera de 39 mm, elle offre un porté très agréable sur la majorité des poignets. Pour ce type de modèle, une taille supérieure n'aurait pas été justifiée ; l'objectif est de pouvoir l'associer facilement à n'importe quelle tenue, tout en conservant cet esprit de montre de sport élégante.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

En temps normal, je ne m'étalerais pas outre mesure sur le design de la Carrera. Principalement parce que le sujet a été abordé jusqu'à plus soif depuis de très nombreuses années. Nous connaissons tous désormais l'histoire de la création de la Carrera par Jack Heuer : passionné de course automobile, il a associé ce modèle à la célèbre course Carrera Panamericana. Toutefois, cette montre se distingue quelque peu. Si elle conserve la silhouette familière de la Carrera — avec son boîtier, ses cornes et son allure générale —, il ne s'agit pas d'un chronographe. C'est une véritable nouveauté pour TAG Heuer. Ce qu'il faut surtout souligner ici, c'est le cadran et l'affichage des phases de lune dont TAG Heuer a doté ce modèle. Certes, les phases de lune ne sont pas une nouveauté ; de nombreuses marques horlogères les proposent depuis longtemps. Cependant, TAG Heuer a opté pour un design tout à fait singulier : une représentation qui dévoile les différents visages de la lune simultanément, tout en utilisant une petite flèche pour indiquer la position de l'astre dans son cycle.

Les petits indicateurs de lune sont réalisés en Super-LumiNova, ce qui crée un bel effet nocturne. Il s'agit là davantage d'un choix esthétique que fonctionnel, car la flèche n'est pas lisible dans l'obscurité ; toutefois, admirer les lunes luminescentes de votre TAG Heuer Astronomer reste un détail amusant et original. Par ailleurs, si les aiguilles des heures et des minutes sont bien dotées de Super-LumiNova, ce n'est pas le cas des chiffres sur ce modèle, ce qui limite la lisibilité nocturne en pratique. Ce point est toutefois corrigé sur l'édition limitée en acier, dont les chiffres sont eux aussi garnis de Super-LumiNova. Le disque des phases de lune est décentré sur le cadran, conférant à la Carrera Astronomer une élégante asymétrie que j'apprécie particulièrement sur les montres habillées. L'indicateur des phases de lune est entouré d'un cadran argenté à finition satinée brossée, orné de stries légèrement incurvées qui confèrent au cadran un effet visuel singulier. TAG Heuer a doté le cadran d'index argentés ; j'ai toutefois remarqué qu'ils ne sont pas garnis de Super-LumiNova, ce qui restreint considérablement la lisibilité de la montre la nuit. J'aurais aimé voir une indication de la date intégrée au cadran, sans pour autant rompre l'équilibre visuel, mais une telle modification aurait nécessité une refonte du mouvement.